浓浓年味浓浓温情散文

人一生经历复杂，年过了很多，但一直在心里感觉这种其乐融融的平淡是最温暖的。在那个物质匮乏的年代，每户人家唯一棋盘的就是过年了，而这时最忙碌的就是母亲。

排队买肉，随之而来的就是制作各式各样的菜肴了。年前的记忆中，就是母亲一个下午坐在低矮的板凳上，做着年年不变的“磨洋工”或的剪影。这些活不仅费时间，而且肥心思。额按而在她的手里，一切都是那样的有条不紊，津津有味，甚至乐此不疲。

第一样就是做鲍鱼。苏州亦叫熏鱼。

鱼头一般都在买回来的当天就被消灭光了。所以说过年的起始应该是吃鱼头的这天算起更准确些。接下来就是把鱼片切段——斜切刀，厚薄大致在一厘米，每段大小均匀。余下的工作就是在炉子内膛中添加新煤球，在它火焰升腾出蓝汪汪的大火时，把铁锅置于上，在锅里倒下菜油。菜油在当时是属于很紧张物品，，因此每家都不舍得多放，只要能盖住一块鱼片，已经是很奢侈的了，但随着炸的鱼片增加，也要不断的'添加菜油，否则是熏不出好熏鱼的。

当油温到了冒青烟的温度时，母亲用筷子夹住一块鱼片，放在油里。随着“吱呀呀”的声响，油滴直往锅外飞溅开来。母亲不慌不忙，依然稳坐在那低矮的板凳上，等待着鱼片缩卷，起泡，变黄。然后再把它翻个身，但这个翻身的过程是相当的艰难，稍不留神，已经成型的脆硬鱼片就象散了架似的断裂开，成为没有形状的碎粒了。

直到两面皆金黄，而且又不焦，那么坚难的熏鱼的前道工作算是完成了。但要完成一条重量在七八斤左右的青鱼，没有半天的时间是做不完的。母亲做的不像别家那样先腌汁入味以后再炸，而是先炸后入味。正是这个与众不同的程序使得鱼片的味道鲜美，脆香又酥软。更加使人惊叹的是从来不会出现碎块的，块块整齐。

当把滴着汁，冒着热气，飘着葱香的鱼块堆在大盆子上的时候，熏终于鱼完成了。此时也到了日落西山。疲惫的母亲又要开始为我们做晚饭了。此顿的晚饭也是我们最最期望的，因为，我们可以吃到熏鱼了。谗了一年的熏鱼，金黄而又扑鼻脆香的熏鱼。虽然只有一片的份额，但我们满足了，因为，它是从母亲的手里煎熬出来的。

在当我们带着除夕的期盼钻进被窝，砸巴着熏鱼余味，享受着冬夜温暖的时候，母亲另一项工作又开始了。

蛋饺是另一样除夕夜不可少的菜肴。然而要做出那薄如纸片的蛋皮更是一件费时费精力的活。此时的煤炉火不能旺，也不能弱。在炉膛里唯一能看到的就是燃烧的煤球的上层有一层红色火苗，偶尔在那些小洞里会突然蹿出一个细火球，就知道煤炉没有熄灭。

在这层红红的火苗上架着一柄铝制的长柄勺子，它的大小与煤球的直径差不多，其实也是一口小锅子。尖圆的底部置于煤球上，一会儿就有热气升腾上来。母亲用一块猪油在勺子的底部均匀的涂抹，然后将调匀的鸡蛋液倒在勺子的底部，只听得见“吱”的一声，母亲的一只手握着勺子的木柄快速地脱离火苗，然后进行手腕运动，一会一张如同饺子皮大小的蛋皮就成型了。另一握筷子的手把肉糜放在蛋皮上，把勺子重置炉火上，并用筷子轻轻地夹住蛋皮的一边合在另一边上，筷子的头压住，一只蛋饺就完成。机械的，反复的，如同流水线似出产的大小一样，黄色的蛋饺，在母亲身旁的盆子上层层堆砌，直至子夜。

于是，在过年的前夕几日，回荡在家的不仅仅是飘香的花生味，用文火慢煲的红烧猪蹄髈的诱惑，以及大块的浓油赤酱的红烧肉，还有熏鱼的葱香，蛋饺的清香，更在于是母亲头发间飘出来的发香。

虽然时间使这样的香味渐渐的变淡，用旺火慢煎的象征着年年有余的熏鱼不再谗人；用慢火包裹出来的象征元宝的蛋饺亦不再有吸引力。但儿女们每年还会聚在母亲身边，与其说是美食的诱惑，不如是亲情的温暖。

在母亲即将垮入八十的时候，我们商量着煎熏鱼，做蛋饺的任务依然不要变化，只不过由她的儿子来完成。

不过母亲依然会忙碌，颤巍巍的走在满身油污的我们身旁，叮咛着：不要忘了熏鱼，那是年年有余！不要忘了蛋饺，那是招财进宝！看着来来回回的母亲，我突然感觉，年之所以在我心里一直温馨，就是因为母亲，因为浓浓的亲情，因为家的温暖，在这一天全部释放出来！

(后言：此文作于几年前了，那时老母亲尚健在。时间匆匆，但年味始终不会变淡。又是一年，谨以此文告慰老母亲，也借此机会祝同好们新春快乐，阖家幸福。）